Bericht Gibraltar Das Ende von Europa und der Ausblick auf Afrika

Nahezu jedes Schiff, das die Meerenge zwischen Europa und Afrika passiert, die an ihrer engsten Stelle nur 13 Kilometer beträgt, wird im Hafen von Gibraltar betankt. In einem Jahr wird in der Kolonie mehr Schiffstreibstoff umgesetzt als beispielsweise in ganz Frankreich. Seit 1704 ist Gibraltar von den Engländern besetzt und seit 1986 ist die Grenze über den Landweg wieder offen.

Im Felsen von Gibraltar erstreckt sich ein Tunnelsystem mit einer Länge von 55 Kilometern und ist damit länger als das dortige Straßennetz. Im 18 Jahrhundert wurde mit dem Bau dieser Tunnel begonnen um die angreifenden und belagernden Spanier am Einmarsch zu hindern. Immer mit Erfolg.

Weiter ausgebaut wurden die unterirdischen Gänge dann im zweiten Weltkrieg. Aus Angst vor der Besetzung des Felsens durch Deutsche Truppen (an der Grenze zu Spanien standen zwei Divisionen dazu bereit!) und dem Verlust der Kontrolle des Mittelmeereingangs errichteten die Engländer eine der stärksten Festungen der Kriegsgeschichte.

Marokko

Ich gehe in die Kantine, bestelle mir einen Kaffee und setze mich ans Fenster. Draußen sieht man Afrika näher kommen und die Küste ist wie meistens in eine schmale Staubwolke gehüllt. Ein bisschen etwas geheimnisvolles und mystisches hat es für mich immer wenn ich so meinen Blick nach drüben schweifen lasse. Was wird passieren, wie werde ich vorankommen, wird das Motorrad halten? Eine Lautsprecherdurchsage reißt mich aus meinen Gedanken, Marokko Police kommt an Bord um die Formalitäten für die Einreise abzuwickeln. Vor 6 Jahren musste man das alles noch im Hafen machen. Die Passkontrolle läuft freundlich und schnell, 5 Minuten später kann ich mein Motorrad von der Fähre fahren. Die Einreiseformalitäten für das Fahrzeug erweisen sich ebenfalls einfach, schnell und freundlich. Nachdem der Zollbeamte meine Papiere abgestempelt hat sagt er auf Deutsch, Gute Reise Felix! So was hört man gerne! Ich schließe noch schnell eine Kfz Versicherung für Marokko ab, ebenfalls an der Grenze und absolut problemlos und mache mich auf den Weg ins Zentrum von Tanger.

Tanger ist eine sehr moderne und fast schon europäische Stadt. Ich bleibe beim Cafe Mozart stehen und trinke eine Wiener Melange! Der Kellner fragt mich von wo ich herkomme und ich sage, Nemsa (arabisch für Österreich). Dafür umarmt er mich und ich bekomme einen Kuß auf die Wange. Ich verlasse Tanger in Richtung Süden und fahre über die alte Hauptstrasse an der Küste entlang. Inzwischen gibt es auch eine neue Autobahn die allerdings mautpflichtig ist. Die ersten Kilometer in Marokko sind noch etwas gewöhnungsbedürftig, gefahren wird immer noch mit Herz und Hupe!

Rabat ist die Hauptstadt Marokkos und zugleich eine der saubersten und angenehmsten Städte des Landes. Für mich ist Rabat eine der wichtigsten Stationen in Afrika. Hier bekomme ich einen großen Teil der Visa um meine Reise fortzusetzen. Fast jedes Afrikanische Land hat in Rabat seine Vertretung. 

Nach einem schönen Spaziergang am Strand im Sonnenuntergang klettere ich in mein Zelt und verbringe meine erste Nacht auf afrikanischem Boden und teile das Zelt mit ein paar Moskitos.

An jeder Ecke steht ein Polizist, der einem freundlich winkt und Auskunft nach dem Weg erteilt.

Es ist hier überhaupt kein Problem sein Motorrad auf der Strasse stehen zu lassen und seine Erledigungen zu machen. Nirgendwo sonst findet man in Afrika so eine sichere und entspannte Atmosphäre um die Paperwork zu erledigen.

Ich komme in einen überdachen Vorraum in dem eine gutgekleidete schicke Gesellschaft Tee trinkt und mich mit meinen staubigen Motorradsachen bittet Platz zu nehmen. Das Visum gibt es heute leider nicht mehr, aber das Antragsformular kann ich mitnehmen und dann morgen am Vormittag damit das Visum besorgen. Tres bien! Am Abend mache ich eine Tour mit dem Motorrad durch die Souks, die Marktstrassen von Rabat. Das ist schon ein tolles Erlebnis!

Der erste Weg führt mich ins Konsulat von Mauretanien. Ich komme eine halbe Stunde vor 9 hin und ein Polizist ist bereits bemüht die sich drängende Menschenschlange einzuweisen. Nach Mauretanien wollen immer viele französische und marokkanische Autohändler um ihre alten Autos dort teuer zu verkaufen. Die Islamische Republik Mauretanien ist nämlich eines der wenigen Länder in Afrika für das man kein Carnet de Passage braucht. Also ist ein Fahrzeugverkauf problemlos möglich. Zudem gilt dort ein altes Auto aus Europa als größtes Statussymbol. Die Formalitäten für das Visum sind schnell erledigt. Ich bezahle, fülle den Antrag aus und soll um 4 am Nachmittag wieder kommen. Keine Probleme. Den restlichen Tag verbringe in der Altstadt von Casablanca in einem der zahlreichen Teehäuser mit Arbeit am Computer. Als ich mich nach der Steckdose erkundige, steckt der Kellner kurzerhand den Fernseher aus damit ich meinen Laptop anschließen kann! Die Leute im Cafe schauen unglücklich, sie haben ferngesehen. Jedoch, keiner schimpft! Das kann ich nicht verantworten. Also hole ich meinen Verteilerstecker vom marokkanischen Baumarkt raus und der Fernseher läuft wieder. Alle sind glücklich. So was müsste man mal in Wien probieren!

Jetzt habe ich alle meine Formalitäten zur Weiterreise erledigt. Ich kann nun ohne bürokratische Hindernisse mit meinen Papieren bis an die Grenze Nigerias fahren, und damit bis ans Meer. Sollte es schlimmere Probleme in irgendeiner Form geben habe ich dort die besten Chancen. Im Hinterland schaut es eher schlecht aus. Morgen geht es über Marrakech in den Süden und dann über den hohen Atlas in das Meer des ewigen Sandes. Die Sahara. In Shalah! So Allah will.

Den Nachmittag nütze ich dann wie beim letzten Mal, als ich hier war für mein persönliches Highlight. Eine Stadtrundfahrt durch die Souks, die schmalen Markstrassen mit dem Motorrad. Da braucht man gute Nerven!

Bei traumhaft schönem Wetter mache ich mich heute auf den Weg den hohen Atlas über den Tichka Pass zu überqueren. Auf einer Strecke von 200 Kilometer kommt man hier durch 3 total unterschiedliche Klimazonen.

Nach vergnügter Fahrt auf teils holpriger Asphaltstrasse und kleineren Ausflügen auf die Seitenpisten habe ich heute meinen ersten Vibrationsschaden. Als ich zum Wassertrinken anhalten will, merke ich das sich die Halterung für meinen Gepäckträger gelöst hat. Dabei ist dummerweise auch die rechte Beifahrerfußraste verlorengegangen.

Die Nacht verbringe ich heute in Quarzazate, der ehemaligen Karawanenstadt zwischen Atlas und Sahara.

Nach kurzer Nachjustierung ist das Problem behoben und die Maschine läuft wieder wie neu. So macht das Fahren total Spaß! Auf geht's in die Umgebung rund um Quarzazate die wirklich phantastische Eindrücke liefert. Fast wie in tausend und eine Nacht.

Heute treffe ich zwei Biker aus Deutschland auf dem Campingplatz. Natascha und Chris waren mit ihren BMW Motorrädern in der Westsahara und in Mauretanien. Jetzt sind sie auf dem Weg zurück nach Deutschland. Wir verstehen uns super und beschließen ein paar Tage gemeinsam in der Gegend zu verbringen.

Den Abend lassen wir in einem kleinen Restaurant mitten in den alten Festungsanlagen ausklingen. Die Atmosphäre ist wirklich einzigartig.

In Zagora angekommen geht es so weiter, lästige Mopedfahrer fahren mir nach und betteln mich an ihnen zu folgen, Händler springen auf die Fahrbahn und wollen mich anhalten. Endlich am Campingplatz angekommen treffe ich wie ausgemacht meine Freunde aus Deutschland wieder und wir werden sehr freundlich empfangen. Der Besitzer fragt uns ob wir in seinem Restaurant, einem Berberzelt essen wollen. Da die Atmosphäre ausgesprochen angenehm ist, der Campingplatz liegt mitten in einer Oase, stimmen wir zu. Als wir so auf das Essen warten geht plötzlich einige Meter neben uns in der Küche ein wilder Familienstreit los, Gläser zerbersten, ein Mann wird niedergeschlagen, ein anderer verletzt. Daraufhin laufen Männer ganz außer sich am Campingplatz umher und verfolgen einander scheinbar. Wir bleiben ruhig und versuchen die Situation abzuschätzen. Ungefährlich ist die Sache nicht, denn man weiß nie wer bei so einer Auseinandersetzung sein Gesicht verloren hat, bzw. auf welche Art und Weise er dann versucht sein Ansehen wieder herzustellen. Gerade in so kleinen Dorfstrukturen mitten im Nirgendwo kann so was böse eskalieren. Wir verlassen die Terrasse direkt beim Eingang und nehmen etwas weiter abseits zum Essen Platz. Trotz aller Unruhe schmeckt das Abendmahl hervorragend, welches wir mit Verspätung von einem Kellner serviert bekommen, der seine, beim Streit verletzte Hand notdürftig mit einem Plastiksack verbunden hat. Die Nacht über werden wir auf jeden Fall wachsam bleiben. Es kann eben alles hinter der nächsten Kurve liegen.

Die Landschaft ist absolut beeindruckend und führt durch die südlichen Ausläufer des Antiatlas hinein in die unendliche Weite der Wüste. Die Hauptverkehrsstrecke ist mittlerweile geteert aber links und rechts verlaufen immer noch überall gute aber harte Lateritpisten.

Schöner kann Endurofahren eigentlich nicht mehr sein. Die Sonne der Sahara brennt vom Himmel, die Schatten werden immer kürzer und endlose Weiten gilt es zu erfahren. Ein Gefühl wie jenseits von Afrika!

Am Abend lassen wir uns müde aber glücklich am Campingplatz nieder und schlagen noch mal schnell das Büro unter Palmen auf.

Es gibt noch was zu tun, denn heute hat das deutsche Motorradmagazin Bikerszene wegen eines Email Interviews bei mir angefragt. Es freut mich natürlich sehr, dass ich die Möglichkeit habe etwas über mein Reiseprojekt für Unicef publizieren zu können.

Samstag, 25. November 2006
Ab jetzt geht's für mich leider wieder allein weiter. Natascha und Chris fahren ja in die andere Richtung und wir müssen uns nach so schöner Zeit gemeinsam leider heute trennen. Manchmal werden die Menschen die man auf Reisen trifft richtig zu einer Familie unterwegs. Bei den Beiden war das echt der Fall und ich freue mich sie bald wiederzusehen. Vielleicht noch auf dieser Reise. Etwas traurig mache ich mich dann auf den Weg nach Guemin über Foum Zigid. Dieser Ort ist von Zagora nur über die Piste zu erreichen und die zeigt mir mein GPS an.

Die Strecke ist gut und die Maschine lässt sich trotz Gepäck und vollen Wassertanks einwandfrei durch die Versandungen bewegen.

Teilweise ist die Gegend sehr einsam und links und rechts zieren nur ein paar Dünen die karge Landschaft. Teilweise führt die Piste aber auch an kleinen Dörfern vorbei. Auf den ersten Blick sehen diese Dörfer unbewohnt aus, sobald ich einem aber näher komme, löst sich plötzlich eine Gestalt von einer Hauswand und will mir den Weg abschneiden. Ich nehme an, dass es sich um ein bettelndes Nomadenkind handelt und verringere etwas die Fahrt, um sicher vorbeizukommen. Als die Gestalt aber näher kommt, erkenne ich, dass es sich um einen etwa 15-16 jährigen Jugendlichen handelt, der zielstrebig versucht mich mit faustgroßen Steinen von der Maschine zu schießen!

Zum Glück bin ich noch weit genug von ihm entfernt und kann unbeschadet vorbeifahren. Diese Szene wiederholt sich auch bei einem der nächsten Dörfer, nur diesmal spring mir ein Kind fast vors Motorrad um mich zu stoppen und am Ende eines Weichsandabschnitts stehen zwei andere Jugendliche, die meine langsame Fahrt durch den Sand ausnützen um mich wieder mit Steinen zu bewerfen. Diesmal mit kleineren und wieder ohne Erfolg. Noch etwas weiter läuft mir ein Hirtenjunge entgegen um mich mit wutverzerrtem Gesicht zu bespucken!

Ich kann gar nicht glauben, dass das gerade passiert. Ich kenne Marokko, und aufdringliche Nomadenkinder, die betteln und den einen oder anderen Stein werfen sind normal. So eine feindselige Zielstrebigkeit und gleichzeitig so eine Wut mir gegenüber als Reisenden habe ich aber noch nirgends erlebt.

Auf dem halben Weg nach Foum Zigid beginnt dann auch noch ein Sandsturm der meine Sicht stark beschränkt.

Ich muss hierzu bemerken, dass Marokko ein wunderschönes Land mit sehr gastfreundlichen und herzlichen Menschen ist. Im Grenzgebiet zu Algerien, in den kleinen Dörfern abseits der Strassen, herrscht allerdings ganz offensichtlich Armut. Einheimische Jugendliche, die Europäer auf Motorrädern sehen hätten dann selber gerne welche, wissen aber, dass sie nicht das Geld dazu haben. Das erzeugt bei einigen Hass.

Nach diesem Schreck komme ich wieder gut voran. Gegen Abend beginnt es dann zu regnen und ich friere ziemlich, da sich die Strasse auf ca. 1500m Seehöhe befindet. Die Nacht verbringe ich in einem kleinen Ort in den Bergen auf einem Campingplatz, wo mir der Kellner im Restaurant erzählt, dass es besser ist wenn ich morgen nicht hier frühstücke, weil sein Chef, der Besitzer ein Geizkragen ist. Manchmal ist die Welt schon verrückt, oder eben die Menschen die sie bewohnen!

Sonntag, 26. November 2006
Nach einer kalten Nacht in den Bergen geht es heute weiter. Ein letztes Mal sehe ich die schneebedeckten Gipfel des Atlasgebirges zu meiner Linken und biege ab Richtung Süden.

Im permanent starken und kalten Wind fahre ich heute bis Fort Bou Jerif bei Sidi Ifni. Sidi Ifni liegt am Atlantik und war eine portugiesische Enklave, die Marokko 1969 zurück gegeben wurde. In Fort Bou Jerif gibt es einen schönen, nur über eine Piste zu erreichenden Campingplatz, der sich in einem alten Fort befindet, dass früher von Fremdenlegionären gebaut wurde. Dort schlage ich heute Nacht mein Zelt auf, zwar im starken Wind dafür aber unter Millionen von Sternen.

Ich befinde mich nun genau auf der Höhe der Kanarischen Inseln und hoffe, dass es bald mal wärmer wird. Ich fahre ständig mit meiner Winterausrüstung, die eigentlich für Europa gedacht war, und mir ist trotzdem kalt. Am Abende fahre ich auf den nirgends Beschilderten und fast nicht zu findenden Campingplatz von Layoune. Der Wind ist so stark, dass mir der Besitzer rät heute im Restaurant zu schlafen. Dieses befindet sich zwar noch im Bau, jedoch sind Boden und Wände vorhanden. Ich packe meinen Kocher aus und mache mir Spagetti mit Thunfisch. Plötzlich kommt ein Geländewagen vorbei. Ein Puch G mit Wiener Kennzeichen. Manchmal geschehen schon Dinge mit denen man nicht rechnet. Wir essen zusammen zu Abend man fühlt sich fast wie daheim.

Um die Mittagszeit gesellt sich zu meinen Rückenproblemen dann auch noch leichtes Fieber, wahrscheinlich noch vom Infekt, und das Fahren wird schwierig. Zum Glück komme ich 200km vor Dakhla bei einer Ansammlung von Hütten vorbei. Einige Lastwagen stehen davor und ich sehe ein Schild mit der Aufschrift Coca Cola. Ein echter Luxus ist das in dieser Einsamkeit, ich habe soeben eine Raststation gefunden. Ich lege mich zu den Lastwagenfahrern auf den Teppich und schlafe eine Stunde. Als ich aufwache, fühle ich mich wieder besser und der Wirt reicht mir ein Sandwich und eine Dose Cola.

Er sagt, Sahara und lacht. Ebenso die anderen im Lokal, ich glaube ich weiß warum. Dakhla erreiche ich dann nach einigen Polizei und Militärkontrollen gegen Sonnenuntergang. Die letzten 10km fahre ich direkt in die untergehende Sonne. Die Sicht ist trotz neuer Scott Rallybrille gleich null. Der Wind streicht über das Meer und wirbelt Salz in die Luft, ich fahre wie durch eine weißgoldene Wand.

Dakhla selber ist eine Militärstadt. Hier findet man eine Kaserne neben der anderen und bei der Ankunft muss man sich melden. Wie auch sonst üblich in der Westsahara werden die Daten des Passes abgeschrieben und einige Fragen gestellt. Die Kontrollen verlaufen aber alle korrekt. Der Wind bläst unvermindert heftig und ich beschließe die Nacht im Hotel zu verbringen. 14 Euro pro Nacht sind ok und das Hotel ist sehr sauber. Als der Besitzer meinen Namen aus dem Pass abschreibt, hält er mir einen Vortrag über die Geschichte Österreichs sowie über die Ursachen und Hintergründe der Ersten Weltkriegs! Das ist mir heute, nach all den Kilometern am Bike und all meinen Rückenproblemen zu anstrengend. Ich verabschiede mich schnell aufs Zimmern. Ziemlich geschwächt, lege ich mich um 7:30 Uhr schlafen und schlafe durch bis um 8 am nächsten Tag.

Wie ich heute am Nachmittag in Dakhla mit dem Motorrad eine Runde fahre passiert mir ein dummer Fehler. Ich komme in eine Seitengasse und übersehe, dass die Kanaldeckel entfernt wurden! Weiter angezeigt wird das auch nicht, außer, dass rund um das offene Loch ein Steinkreis gezogen wird.

Morgen werde ich mich von Marokko verabschieden und die Grenze nach Mauretanien passieren.