Gegen Mittag komme ich aus dem Bett und begebe mich schlaftrunken an Deck. Das Nordmeer ist sturmgebeutelt und tiefschwarz, der Wind weht mir die Gischt ins Gesicht, sodass ich innerhalb kürzester Zeit friere. Also begebe ich mich ins Restaurant, wo ich mir ein paar Schrimpsbrote zum Frühstück gönne. Durch das Fenster kann ich in der Ferne ein paar Bohrinseln und etwas näher auch einen Frachter erkennen, doch immer nur für wenige Sekunden, dann schiebt sich wieder eine Wellenfront dazwischen und man sieht nur mehr das Meer. Bereits am frühen Nachmittag werden im Viking Club die ersten Biere gezapft und aus den Lautsprechern dröhnt Musik. Vor dem Schlafengehen beschließen Robert und ich uns noch zu betrinken, damit die kommende Nacht besser auszuhalten ist. Ab einem gewissen Pensum kann man die Gänge der Fähre problemlos entlang gehen, dann nämlich, wenn sich der Seegang des Schiffs und der von einem selbst gegenseitig aufheben.

Gegen fünf in der Früh werden wir vom Nebelhorn des Schiffs geweckt und um sechs erreichen wir den Hafen von Torshavn, der Hauptstadt der Färöer Inseln. Auch wenn die Färöer offiziell, so wie auch Grönland zu Dänemark gehören, so sind sie doch weitestgehend unabhängig. Sie haben ein eigenes Parlament, eine eigene Währung und eine eigene Flagge. Nur militärisch und außenpolitisch werden sie durch Dänemark vertreten. Die Färöer bestehen aus 18 Inseln, wovon die beiden größten durch eine Brücke verbunden sind. Gut 15.000 der insgesamt rund 45.000 Färöer leben in der Hauptstadt Torshavn. Hier müssen wir nun für zwei Tage von der Fähre, die weiter zu den Shetland Inseln und ins Norwegische Bergen fährt, bevor wir übermorgen wieder an Bord gehen können. Im Fahrzeugdeck macht mein Motorrad ein eintrauriges Bild. Es stand ganz vorne, direkt unterhalb der Lüftungsschächte, durch die immer wieder Meerwasser hereingeschwappt sein muss. Die ganze Maschine und vor allem auch der zurück gelassene Sturzhelm sind mit einer Salzschicht überzogen. Wir fahren einige Fjorde der Inseln ab, doch leider wird das anfangs gute Wetter immer schlechter. Gegen 15 Uhr schlagen wir am Campingplatz in Eidi unser Zelt auf. Kurz danach macht das Färöische Wetter seinem Ruf alle Ehre. Innerhalb weniger Sekunden hört der Regen auf und nach einigen Minuten scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Am Abend treffen dann noch ein Ostdeutsches Pensionistenehepaar, das seine gewonnene Karibikkreuzfahrt gegen die Fährkarte nach Island getauscht hat und ein paar Motorradfahrer, die wir von der Fähre kennen, ein. Noch lange sitzen wir an diesem Abend zusammen, obwohl es in der Nacht ziemlich kalt wird, aber die nicht mehr hereinbrechende Dunkelheit animiert zum Aufbleiben.

Die Sonne scheint, es ist fein warm und der Wind hat aufgehört. So kann ein Morgen in Island beginnen. Wir fahren nach Höfn wo wir uns etwas zum Mittagessen besorgen. Unmittelbar danach gibt es die erste beeindruckende Aussicht auf den Vatnajökull.

Wir stehen bei bestem Wetter auf und fahren rund 4 km nach Skaftafell zum Frühstücken. Danach gehen wir zum Svartifoss einem Wasserfall, der über senkrecht stehende Basaltsäulen herunterbricht. Vor der weiteren Fahrt nach Westen mache mir aber Sorgen, denn das Wetter dort sieht nicht gut aus. Jedoch ist es gar nicht schlecht. Nach einem Sandsturm ist einfach sehr viel Staub in der Luft. Dies ist die Gegend, wo 1996 der riesige Gletscherlauf war. Nach einem Vulkanausbruch unterhalb des Gletschers schmolzen gewaltige Eismassen ab und das Schmelzwasser wurde zunächst von den Eismassen aufgestaut. Nach 4 Wochen war der Wasserdruck zu hoch und das Eis gab nach. Eine unvorstellbare Wasserwalze entlud sich mit einem Spitzenabfluss von 45.000ml/s, innerhalb von 60 Stunden flossen 4 kml Wasser ab. Nur der dünnen Besiedlung und dem routinierten Umgang mit den Naturgewalten der Isländer ist es zu verdanken, dass keine Menschen zu schaden kamen. Nun zwei Jahre später schmelzen die letzten herumliegenden Eisberge ab und der Wiederaufbau der Ringstraße läuft auf höchsten Touren. Nach rund 60 km biegen wir nach Norden in Richtung der Laki-Furche ab. Auf dieser Strecke müssen wir erstmals mehrere Flüsse furten. Wir lassen die Motoren jedes Mal zuerst ordentlich auskühlen denn irgendjemand hat Robert erzählt, dass der Zylinderkopf des Boxers scheinbar recht empfindlich gegen Schockkühlungen sein soll. Mein Zylinderkopf liegt deutlich höher und so mache ich mich voller Elan an die erste Bachquerung. Mache am Anfang den Fehler viel zu schnell durch die Bäche zu fahren und bekomme so eine Dusche meines eigenen Spritzwassers ab. Das Wetter wird schlechter und in der Laki- Furche selbst regnet es, sodass man leider nichts von der gewaltigen Gegend sieht. Hier hat sich im Jahre 1783 die größte Katastrophe seit der Besiedelung Islands 874 ereignet. Jon Steingrimsson, der Pastor von Prestbakki schrieb: "Erdbeben leiteten das Unheil am Pfingsttag ein, trieben die Bauern aufs freie Feld, wo sie in Zelten hausten. Nach einer Woche stiegen unter Donnerschlägen riesenhafte Aschenwolken himmelan. Dem folgte die Lava, füllte glutfließend, die Wasser in Dampf verwandelnd, die Strombetten. Aus über 22 Ausbruchsstellen loderten hohe Flammensäulen". Die Ausbruchsserie dauerte bis in den Herbst, vernichtete die Hälfte des Isländischen Viehbestandes, vier Fünftel der Schafe und drei Viertel der Pferde. Elftausend Isländer verloren ihr Leben und selbst auf dem Europäischen Kontinent sorge die schwefelverpestete Luft noch für Missernten und Elend. An die 40 km lang ist die Laki-Furche wo ein Krater nach dem anderen wie an einer Perlenkette aufgereiht steht. Die Erde ist damals hier einfach aufgerissen. Am Ende der Rundfahrt werden wir in eine Hütte auf einen wärmenden Kaffee eingeladen. Bei der Rückfahrt laufen die Furten schon wesentlich routinierter ab. Das Motorrad läuft völlig problemlos, der Eintopf zieht trotz seiner nun schon rund 60tsd Kilometer, sehr ruhig und elastisch ab 30-35 km/h im dritten Gang satt und kräftig an und ich komme trotz durchschnittlich nur 30 - 40 km/h 202 km weit bis zur Reserve.